Norwegen (2), 28. Mai

Der Zug schleppt sich in das Gebirge hinauf, folgt den Gleisen, die über die ersten Hügel in Richtung der schneebedeckten Gipfel führen, ohne sie aber jemals zu erreichen. Die Fahrt ist angenehm, fast ruhig, als würden wir uns nicht durch diese immer kantiger werdende Landschaft bewegen, auf die der Sommer scheinbar keinen Einfluss besitzt, ein Sommer, der am Bahnhof in Oslo noch zu fühlen war, die Luft warm, der Himmel blau und nur von wenigen, schwachweißen Wolken besetzt, die der auffrischende Wind in irgendeine Richtung spülte. Doch hier oben, im Gebirge, ist von diesem Sommer und der warmen Luft mit einem Mal nichts mehr zu spüren, als reisten wir nicht durch ein Land, sondern durch die Zeit, durch die Monate hindurch, bewegten uns zügig auf einen vergangenen oder zukünftigen Winter zu. 

Vor den Fenstern des kleinen Abteils (der Zug nach Bergen ist nicht besonders lang, dafür aber sind die Sitzplätze der einzelnen Abteile fast vollständig von Norwegern und Touristen in knallbunten Wanderoutfits besetzt) tauchen nach zwei Stunden die ersten Schneefelder auf, so hoch sind wir mittlerweile gelangt und diese Schneefelder haben mit der letzten Juliwoche nichts gemein. Vor den Bergkämmen im Hintergrund liegen flachere, komplett baumlose Bereiche, alles wirkt grau und dunkelgrün, die Felsen sind von Moos oder Flechten wie von dickem Filz überzogen und ragen hin und wieder aus eiskalten Bergseen auf, die viel kälter wirken als der grellweiße Schnee, eine echte, ins Mark ziehende Kälte, wie sie nur das Wasser besitzt.

Hin und wieder steht draußen in dieser leergeräumten Landschaft ein verlassenes Haus. Es scheint keine Wege zu geben, die zu diesem Haus oder von diesem Haus in Richtung einer Siedlung führten, als habe sich dort jemand von allem, besonders von den Menschen, losgesagt. Das Haus steht einfach nur inmitten einer feindlichen Kulisse, das Bergmassiv im Hintergrund wirkt fast obszön in seiner Riesenhaftigkeit und das Gebäude ähnelt einem schlechten Scherz. Es hat hier überhaupt nichts verloren, denke ich, es ist winzig, unbedeutend, kann der Landschaft, die mit Kälte und Wind auf es einstürmt, nichts entgegensetzen. Wäre es eine Hütte, die Wanderern bei schlechtem Wetter als Unterschlupf diente, machte das alles vielleicht Sinn, aber ein richtiges Haus in dieser vegetationslosen Zone deutet nur auf denjenigen, der sich über alle vernünftigen Gründe hinwegsetzte, um es trotzdem zu bauen. Ein Haus in dieser Landschaft baut man nur aus Trotz, sage ich mir, man baut es, weil die anderen nicht an einen Erfolg glauben und die Quoten auf Niederlage stehen und auf diese Weise gelangt man zu einem Holzhaus in zweitausend Metern Höhe, das für acht Wochen im Jahr einen schneefreien Ausblick bietet.

Der Zug setzt seine Fahrt ungerührt fort. Wir bringen einige Brücken und Schluchten hinter uns, gelangen ganz allmählich auf die Westseite des Gebirges und halten nun an kleineren Stationen. 

Die Touristengruppen, die im Hochgebirge einige Tage lang auf Wanderung gehen, steigen aus und das Abteil leert sich nach und nach. Neben den Norwegern bleibt noch eine deutsche Familie mit zwei Kindern zurück, die ebenso wie K und ich bis zur Endhaltestelle nach Bergen fahren. Aber ich tue so, als würde ich ihre Gespräche nicht verstehen. Ich versuche den Kontakt mit anderen Touristen um alles in der Welt zu vermeiden, als hinge davon mein Überleben ab, denn ich genieße die Anonymität. Keiner der anderen weiß, wer K und ich sind. Wir sind keine Norweger, das ist auf den ersten Blick zu erkennen, doch wo genau wir herkommen, kann niemand sagen und das beruhigt mich aus irgendeinem Grund ungemein.

Etwa eine Stunde vor unserem Ziel zieht sich der Himmel zu. Graue Wolkenbänder tauchen auf und fließen bis zum Horizont, so dass auch der letzte Rest des Sommers verschwindet. Die dunkelgrauen Wolken bilden eine Art Spalier, wobei zwischen ihnen hellere Bereiche liegen, so dass alles wie ein Wellenmuster erscheint, die Kämme allerdings dunkel sind und die Täler hell. Der graue Himmel wirkt plötzlich träge und schwerfällig, als erstarrte er, und wenige Augenblicke später gehen die Lichter im Abteil automatisch an. 

Wir erreichen die äußeren Viertel von Bergen in einem sintflutartigen Wolkenbruch. Hinter dem vom Regen überspülten Fenster ist die Stadt kaum zu erkennen, es bleiben nur Schemen und Silhouetten zurück, die an Gebäude und Straßenzüge erinnern und zwischen diesen Konturen machen sich machmal unscharfe Lichtkreise bemerkbar, die auf die Scheinwerfer eines Autos deuten. Alles wirkt, als würden wir in unserem Amphibienzug in eine lautlose Unterwasserstadt vordringen. Es gibt nur den Regen, der gegen die Zugfenster trommelt und K und ich packen schon einmal vorsorglich unsere wasserdichten Jacken aus, als über den Lautsprecher die Ansage ertönt, wir würden unsere Endhaltestelle in wenigen Minuten erreichen.

Eine Viertelstunde später stehen wir vor dem Haupteingang des Bahnhofs und sehen auf die nassen Straßen der Stadt. Es tröpfelt noch etwas, aber das Gewitter klingt ab. Selbst die Sonne blitzt durch einige Risse in den Wolken und ihr metallisches Licht bringt die zahllosen Pfützen auf dem Asphalt, die wie eine kleine Seenlandschaft wirken, in warmen Bronzetönen zum Glühen.

„Ich hoffe, wir haben in den nächsten Tagen besseres Wetter“, sage ich zu K.

„Das hoffe ich allerdings auch“, erwidert sie.

Keiner von uns weiß, dass Bergen zu den regenreichsten Städten in Nordeuropa gehört.

K läuft mit strahlendem Gesicht durch unsere Wohnung im Lille Markeveien, die wir für drei Tage über AirBnB gebucht haben. Die Wohnung ist teuer, liegt dafür aber im Herzen der Stadt, nur wenige Meter vom Hafen und dem alten Fischmarkt entfernt. Die Gasse, in der sich unser Haus befindet, wirkt wie aus einem Touristikkatalog entnommen, etwas Malerischeres kann man sich nur schwer vorstellen und K ist sofort hellauf begeistert.

„Endlich ist das Geld zu etwas nütze“, sagt sie und inspiziert, ohne zu ermüden, die kleinen Zimmer. Dann begutachtet sie enthusiastisch unsere Küche. Ich fummle währenddessen an einem Fenster im Wohnzimmer herum, bis ich den mir unbekannten Mechanismus endlich begreife und das Fenster zur Gasse hin aufstoße. Sofort dringt der Geruch des Regens zu mir und beginnt die Wohnung auszufüllen. 

Später spazieren wir durch die angrenzenden Straßen. Bergen ist hügelig und liegt in einer Art Talkessel. Wir bewundern die Sauberkeit der Stadt, was mich sofort ganz wahnsinnig macht, denn in solch einer Beobachtung glaube ich mein eigenes Spießertum zu erkennen, diesen unterschwelligen Hang zur Bürgerlichkeit, gegen den ich immer wieder fast zwanghaft ankämpfen muss. 

Das ist es also, was dir zuerst auffällt!, sage ich mir. Das darf doch nicht wahr sein! 

Doch die Sauberkeit einer Stadt, egal wo ich mich gerade befinde, springt mich zwangsläufig an. Auch in der Schweiz ist das der Fall. Ich trete auf den Bahnhofsvorplatz in Basel hinaus, sehe einen Obdachlosen auf dem wie geleckt erscheinenden Boden liegen, es ist ein Abend im September und der Obdachlose hat eine kleine, batteriebetriebene Halogenleuchte, mit der er in einem Buch liest, was mich ganz fassungslos macht, denn so etwas kann es natürlich nur in der Schweiz geben, einen Obdachlosen der am Abend vor dem Bahnhof mit einer transportablen Miniaturleuchte wahrscheinlich in Dürrenmatts Gesammelten Werken blättert oder Spenglers Untergang des Abendlands studiert, und sofort springt mir diese Sauberkeit ins Auge und macht mich verrückt, denn eigentlich müsste es mir total egal sein, wie sauber oder schmutzig Städte wie Basel oder Bergen sind, der Schmutz, sage ich mir aufbrausend und gegen meinen verkehrten Ordnungssinn rebellierend, ist ja wohl das loyalste Element, im Schmutz stecken Wahrheit und Authentizität und nicht in dieser aufgeräumten Fassadenwirklichkeit, die alles überpinselt, was dem oberflächlichen Bild von Ordnung im Wege steht und deshalb mit aller Macht verschwinden muss, damit am Ende jene Potemkinschen Dörfer entstehen, die das Unliebsame hinter toten Fassaden verstecken, ohne es aber dadurch auflösen zu können.

Dennoch aber lässt mich die Sauberkeit in Norwegen lange nicht los und als K und ich schließlich zufälligerweise auf einige Glascontainer stoßen, die uns wie hochwertige Stahlskulpturen skandinavischer Prägung im Kopfsteinpflaster eines kleinen Platzes entgegen sehen, verliere ich vollends die Fassung und muss mich in Richtung Nordsee abwenden, um nicht komplett die Nerven zu verlieren.

Auf dem alten Fischmarkt holt uns der Regen wieder ein. Da es mittlerweile Abend ist, sind die meisten Verkaufsbuden, an denen tagsüber frischer Fisch angeboten wird, schon geschlossen.

„Dort drüben ist die Markthalle“, erklärt K und schaut auf das Display ihres Handys. „Wir könnten dort etwas essen.“

Sie hat alle erwähnenswerten Restaurants der Stadt auf Google Maps markiert, aber wir sind noch immer etwas zurückhaltend, was unsere Ausgaben anbelangt. Eine so teure Wohnung wie im Lille Markeveien haben wir noch nie gebucht und auch der Mietwagen, mit dem wir die Küste in Richtung Norden hinauf fahren wollen, ist bislang nur angezahlt. 

Ich weiß, dass wir eigentlich nicht knausern müssten, weil wir beide genügend Geld gespart haben, um unseren Urlaub zu finanzieren, doch die Möglichkeit, am Ende unserer Reise für irgendeine Ausgabe, von der ich jetzt noch nichts ahne, nicht mehr aufkommen zu können, macht mich nervös. Den einzigen finanziellen Rat, den mir meine Eltern bei meinem Auszug mit auf den Weg gegeben haben, lief darauf hinaus, auf keinen Fall Schulden zu machen und daran halte ich mich eisern, als ginge es um mein Leben. Ich werde aus dieser Welt als Paradebeispiel für ein dispofreies Leben gehen. Die Berliner Sparkasse wird mir eine Bronzeplakette für den verantwortungsvollen Umgang mit kleineren, nicht der Rede werten Sparguthaben widmen. Und deshalb zerbreche ich mir über unsere Ausgaben im teuren Norwegen auch ständig den Kopf, was natürlich nur ein weiteres Zeichen für meinen spießerhaften Charakter ist.

Schließlich schlendern wir kurz durch die Markthalle, getrauen uns aber nirgendwo etwas zu kaufen. Nicht aus Knausrigkeit diesmal, sondern weil die Schlangen vor den einzelnen Ständen derart lang sind, das wir wieder nach draußen gehen, um uns in einem nahe gelegenen Supermarkt etwas zum Abendessen zu kaufen.

Am nächsten Morgen wachen wir in den Geräuschen des Regens auf. Vom Fenster aus erscheint es so, als läge ein Teil der Stadt im Nebel, doch es ist feiner und sehr dichter Regen, der in Schleiern auf den Hafen niedergeht.

Wir ziehen uns wasserdichte Klamotten über und plötzlich fühlt sich alles nach Herbst an.

„Wird es in Bergen eigentlich jemals warm?“, fragt K.

„Bestimmt“, antworte ich. „Vielleicht sind wir einfach etwas zu früh unterwegs. Sozusagen in der Vorsaison.“

„Aber es ist doch bald August!“

„Vielleicht sieht der Sommer hier einfach so aus.“

Wir laufen in Richtung Hügelkette, die über der Stadt thront, vorbei am Hafen und dem Fischmarkt, der an diesem Morgen von Menschen regelrecht überflutet ist. K besorgt sich in einer Bäckerei ein paar süße Stückchen, die Skoleboller heißen, voller Pudding sind und ziemlich gut schmecken.

Eine Seilbahn fährt zum Fløyen hinauf, aber das kommt für uns natürlich nicht in Frage, auch wenn sich K von der Bergbesteigung nicht gerade begeistert zeigt.

„Ist das nicht viel zu hoch?“

„Ach Quatsch, das ist nur ein kurzer Anstieg und dann haben wir eine super Aussicht auf die Stadt und den Hafen.“

„Aber die meisten fahren doch mit der Seilbahn.“

„Wir laufen!“

Der Weg hinauf zum Fløyberg ist steil, aber nicht besonders lang. Oben, auf einer Art Aussichtsplattform, warten viele Touristen und Gruppen und fotografieren die im Tal liegende Stadt mit der Nordsee im Rücken. 

K und ich tun so, als hätten wir dafür nichts übrig und bleiben nur kurz, um das Panorama zu bewundern. Dann beginnt es erneut zu regnen und wir verschwinden auf einem Wanderpfad, der über die waldbestandenen Gipfel führt.

Hier sind nur wenige Leute unterwegs. Der Waldboden ist nass und scheint das Wasser satt zu haben und wir folgen für einige Minuten einem gepflegten Kiesweg, der in unbestimmte Richtung führt. Das Prasseln des Regens, der sich auf unsichtbaren Pfaden durch das Laub arbeitet, folgt uns auf Schritt und Tritt. 

Etwa eine Stunde wandern wir so die Hügelkette entlang. Früher habe ich das Wandern gehasst und jetzt plötzlich finde ich es ganz wunderbar durch Regen und Wald zu stapfen. 

Während wir gehen, unterhalten wir uns über die Arbeit im Museum.

„Ich wünschte, wir könnten einfach aufhören“, sage ich.

„Um was zu tun?“

„Wenn ich das wüsste, wäre ich nicht im Museum.“

„Lass uns nicht schon wieder über die Arbeit reden. Das verdirbt mir nur wieder den Tag.“

„Ja, diesen wunderschönen, verregneten Tag!“

Wir gelangen auf eine Art Lichtung mitten im Wald. Der Wanderweg schlängelt sich durch eine grasbewachsene Hügellandschaft, die an überdimensionierte Maulwurfshügel oder an Wikingergräber erinnert. 

„Fällt dir eigentlich auf, wie wir uns anhören?“, frage ich K und ziehe mir die Kapuze meiner Outdoorjacke wieder über den Kopf. Die Bäume boten vor den fallenden Tropfen Schutz und jetzt stehen wir erneut in diesem hauchfeinen Nieselregen, der Nebelschwaden gleicht.

„Wie hören wir uns denn deiner Meinung nach an?“, antwortet sie.

„Genau wie unsere Eltern.“

„Meine Eltern haben nie so viel gejammert.“

„Dann hören wir uns eben nicht wie unsere Eltern an. Wir klingen ganz einfach, als wären wir erwachsen und unterhalten uns ständig über die Arbeit. Gibt es überhaupt noch etwas anderes?“

Ich denke an Bouvart und Pécuchet von Flaubert, die ich auf der Reise lese.

„Vielleicht müssen wir aufs Land ziehen“, erkläre ich.

„Und was machen wir dort?“, fragt K, während wir eines der maßgeblichen Hügelgräber besteigen, um dahinter nur weiter hellgrüne Hügel zu entdecken.

„Woher soll ich das wissen?“

„Wir brauchen schon einen besseren Plan, als einfach aufs Land abzuhauen.“

„Warum?“

K sieht mich an.

„Wovon sollen wir leben?“

„Uns fällt schon etwas ein“, sage ich bestimmt, fühle aber, dass ich mich belüge. Ohne einen Plan würde ich weder meine Stelle kündigen noch aufs Land ziehen. Überhaupt ist der Gedanke an ein Leben auf dem Land nichts weiter als eine dumme Idee. Ich glaube selbst nicht, was ich sage. Ich glaube nicht an diesen Ausweg.

Wir laufen weiter und gelangen nach wenigen Minuten zurück in den Wald. Ich bin mir nicht sicher, ob K auf den Weg und die Markierungen achtet, die hin und wieder an manchen Gabelungen auf uns warten. Ich jedenfalls kümmere mich darum nicht und biege ab, wie es mir passt. Meistens wähle ich die linken Wege, fällt mir später auf.

„Und was machen wir auf dem Land?“, will K von mir wissen.

„Ich stelle Möbel her“, erkläre ich kurz entschlossen.

„Möbel?“

Ich nicke ernst.

„Schränke, Tische. Vielleicht ein paar Stühle.“

„Du hast noch nie etwas bei uns in der Wohnung gebaut. Und reparieren kannst du auch nichts.“

„So etwas lernt man. Dafür braucht man Zeit. Und eine Gelegenheit.“

„Ich will nicht plötzlich allein auf dem Land sein.“

„Warum denn nicht?“

Eigentlich habe ich die Lust an unserer Diskussion längst verloren und trete nur aus Prinzip noch für die von mir eingeschlagene Richtung ein.

„Ich will nicht eine Stunde unterwegs sein, um meine Freunde zu sehen“, erklärt K fast so, als wäre unser Umzug schon beschlossene Sache. 

„Also gut“, sage ich schließlich fest, während der Regen an Stärke gewinnt und die Nässe mein Gesicht überzieht. „Unser Leben auf dem Land ist hiermit Geschichte!“

Wir verbrachten eine Woche in Oslo und Bergen und fuhren dann mit unserem Mietwagen nach Norden. Ich kann die Strecke heute nur noch ungefähr anhand der Fotos rekonstruieren, die ich auf der Reise gemacht habe, Fotos, die in Arna entstanden und in Knarvik, in Alverstraumen, Furhovden und Ølve.

Es regnete die ganze Zeit. Der Regen fiel ununterbrochen, die Wolkendecke wurde vom stetigen Wind über den Himmel getrieben und riss nur selten für eine halbe Stunde auf. Dann standen wir in einem kleinen Dorf am Fjord unter den wärmenden Strahlen und sahen auf die unbewegte Wasserfläche, in der sich das Land am gegenüberliegenden Ufer spiegelte wie auf dunklem Glas. Nichts schien diese Fläche bewegen zu können, als gäbe es plötzlich keine Wellen mehr, das Wasser lag schwer und zum ersten Mal machte es für mich Sinn, in diesem Wasser nicht nur einen Spiegel zu erkennen, sondern eine auf den Kopf gestellte Welt von eigenem Rang.

Wir hielten an kleineren Lebensmittelgeschäften, K versuchte mit den Besitzern dieser Läden etwas Norwegisch zu sprechen, was mehr oder weniger gut gelang. Wir aßen ein Fischbrötchen an einer Art Pier, während ein junger, etwas übergewichtiger Typ in meinem Alter auf einem Gabelstapler saß und Europaletten im Lager des wahrscheinlich einzigen Lebensmittelladens im Ort verstaute. 

Ich beobachte ihn heimlich und fragte mich, ob er insgeheim etwas ganz anderes machen wollte, wie ein Leben in so einem kleinen norwegischen Dorf am Ende aussah. Was tat er am Abend? Ging er in eine Kneipe, stellte dort so etwas wie den Stammgast dar? Und wo steckten seine Freunde? Sicher waren die meisten abgewandert in die Städte im Süden, um dort eine Ausbildung zu machen oder zu studieren. Und er war als einziger zurückgeblieben und hatte wahrscheinlich einen der wenigen Jobs im Ort ergattert. Und jetzt fuhr er diesen Gabelstapler, wohnte vielleicht noch bei seinen Eltern und dachte nicht im Ansatz an einen Urlaub außerhalb Norwegens, für den er darüber hinaus wahrscheinlich auch nicht das Geld besaß.

Je länger ich ihn beobachtete, um so schuldiger fühlte ich mich. Ich fuhr mit K durch eines der teuersten Länder Europas, wir konnten uns Ferienwohnungen leisten und ein Mietauto, wir mussten längst nicht mehr in Zwölfmannzimmern in stinkigen Hostels campieren und hundertmal überlegen, ob wir uns etwas leisten konnten oder nicht. Wir waren vorsichtig, das schon, aber wir mussten nicht übervorsichtig sein. Am Ende, und das war der Unterschied, hatten wir die Mittel, um tun und lassen zu können, was wir wollten.

Die letzten eineinhalb Wochen verbrachten wir in zwei Ferienhäusern. Die Lage der Häuser war atemberaubend, wir blickten direkt auf eine Fjordlandschaft, allerdings hatte das erste Haus keinen Internetzugang.

Es sei außerdem ziemlich schwer zu finden, schrieb uns die Vermieterin per Mail, wir sollten sie einfach anrufen, sobald wir in der Nähe wären und das taten wir dann auch und plötzlich stand eine Frau in knallroter Regenjacke mitten auf der Landstraße und winkte uns zu.

Wir erreichten das tiefrot gestrichene Holzhaus über mehrere, an einem Felshang befestigte Metalltreppen, die hinab in Richtung Wasser führten. Die Unterkunft hatte alles zu bieten, eine große Küche, zwei Schlafzimmer und sogar eine kleine Sauna für zwei Personen. 

„Der nächste Supermarkt“, erklärte die Vermieterin, eine Frau Ende vierzig, die ziemlich bestimmt auftrat und sich durchzusetzen wusste, „ist eine Viertelstunde mit dem Auto entfernt. Aber ein Auto habt ihr ja, das sollte also kein Problem sein.“

Sie hatte uns eine Wanderkarte bereit gelegt und führte uns abschließend in die Benutzung der Küche und des Badezimmers ein. Das Wasser für Spüle und Dusche speiste sich aus zwei großen Regenauffangbecken. Waren diese leer, gab es auch kein Wasser. Das sollten wir im Hinterkopf behalten, denn sei das Wasser erst einmal aufgebraucht, wäre es das eben gewesen und wir müssten auf den nächsten Regen warten. Außerdem sollten wir, bevor wir abreisten, unbedingt den Abwasch erledigen und danach erst duschen. Eine Gruppe Spanier hätte zuerst geduscht und dann kein Wasser mehr für den letzten Abwasch vor der Abreise gehabt, weshalb sie unfreiwillig das Zimmermädchen hätte spielen müssen. Im Übrigen sei sie auf Spanier gerade nicht besonders gut zu sprechen. 

Wir nickten mit großen Augen und erklärten uns mit allem kleinlaut einverstanden.

„Hier sind die Hausschlüssel“, sagte sie. „Am Hang wachsen wilde Himbeeren, die könnt ihr bedenkenlos essen. Ach ja, es gibt kein Internet, aber das habt ihr sicher auf AirBnb gelesen.“

Natürlich hatten wir das, doch die Tragweite dieses Umstands ging uns erst am nächsten Abend nach einer Wanderung auf.

„Jetzt ein bisschen surfen, wäre schon nicht schlecht“, sagte K, während sie die DVD-Sammlung, die auf einem Brett über dem Fernseher stand, durchging. Der Fernseher hatte natürlich keinen Empfang.

Ich schaute von meinem Buch auf und versuchte mir nicht anmerken zu lassen, dass ich ebenso gern meine eingespielten Streifzüge auf Youtube unternommen hätte.

„Hast du Lust auf einen Film?“, fragte sie.

„Was gibt es denn?“, antwortete ich.

Eat Pray Love.

„Nur über meine Leiche.“

„Aber der ist schön!“

„Auf gar keinen Fall.“

K schnaufte.

Notting Hill?

„Was soll das denn sein?“

„Was Romantisches“, sagte sie mit strahlenden Augen. „Der ist wirklich gut und Hugh Grant spielt einen Buchhändler. Das ist doch was für dich.“

„Ich schaue nichts mit Hugh Grant.“

„Was soll das heißen?“

„Ich lehne Hugh Grant ganz einfach ab!“

Am Ende rettete uns eine Star-Trek-Staffel. Jeden Abend sah ich Captain Picard, der sich mit zahllosen interstellaren Problemen beschäftigte und in Aliens verliebte, die Menschen bis aufs Haar glichen, so dass es in jeglicher Beziehung keinerlei Überraschungen gab. 

Picard war stets bei der Sache und ziemlich intelligent. Die teils galaktischen Herausforderungen, mit denen ihn der Zufall oder ein Auftrag des Sternenkomitees oder wie auch immer seine Vereinigung hieß, konfrontierte, löste er nur in den seltensten Fällen mit Gewalt. Er agierte stattdessen überlegt, wägte ab, stellte das Musterbeispiel eines kompetenten und durchsetzungsstarken Anführers dar.

„Dieser Picard“, sagte ich. „Der hat es wieder mal allen gezeigt.“

K sah mich an.

„Musst du jedes Mal in die Schlussdialoge quatschen?“

„Aber es ist doch alles gesagt!“

Und schon ertönte die Melodie des Abspanns und die nächste Episode begann.

Das letzte Haus auf unserer Reise befand sich direkt am Wasser und gehörte zu einem weitläufigen Gehöft mit Bootshaus und neuer Villa auf einem Hügel.

Es sei ein Lotsenhaus, erklärte uns der Vermieter, der mich an einen Briten erinnerte. Er war komplett in moosgrünen Wachsklamotten und hohen Gummistiefeln gekleidet, nahm den Regen aber scheinbar nicht mehr wahr. Deshalb setzte er auch die Kapuze seiner Jacke nicht auf, als weise er die Macht, die das Wetter über seine Existenz besaß, nicht unfreundlich, aber doch mit stoischer Gelassenheit zurück.  

In diesem Haus habe bis zu seinem Tod ein Mann gelebt, erklärte er, der ortsunkundige Schiffe durch den Fjord gelotst hätte und zwar sein ganzes Leben lang. Aber heute sei das natürlich nicht mehr nötig.

Diese Erklärung beeindruckte mich sehr. Ich stellte mir einen Mann mit Pfeife vor, genau wie in den Romanen Vesaas und Hamsuns. Dieser Mann saß auf einer weiß gestrichenen Holzbank vor seinem Haus und beobachtete den Fjord. Anhand der Wolken sagte er das Wetter voraus, las an der Dunkelheit der Bergflanken die Windstärke ab. 

Das Haus war außen weiß gestrichen, innen beherrschten gelbe Wände die wenigen Räume. Das Wohnzimmer befand sich im Erdgeschoss und hatte einen kleinen Kamin, den wir sofort mit einigen Holzscheiten in Gang setzten. In einer Ecke bemerkte ich eine rot gestrichene Standuhr, die nicht mehr funktionierte, eine Landkarte Westnorwegens hing an der Wand. 

Ich sah mich im Wohnzimmer um, nachdem ich unsere Rucksäcke in die obere Etage gebracht hatte, in der sich zwei Schlafzimmer und ein schmales Bad befanden. 

„Das hier sieht wie ein Modem aus“, sagte ich und zeigte auf einen schwarzen Plastikkasten.

K stand augenblicklich an meiner Seite und begutachtete das Gerät.

„Das ist ein Modem!“, rief sie begeistert.

Über die Zugangsdaten auf der Rückseite wählten wir uns mit unseren Handys ein und konnten kaum glauben, endlich wieder online zu sein. Allerdings hielt die Freude nicht besonders lang an.

„Irgendwie lädt bei mir nichts mehr“, sagte K nach einer halben Stunde.

„Bei mir auch nicht.“

„Ist das Ding kaputt?“, fragte sie.

Einige Lichter blinkten auf der Vorderseite des Modems. Alles schien normal.

„Ich glaube, am Modem liegt es nicht, aber ich starte es trotzdem einmal neu.“

Aber auch dieser Versuch brachte keine Verbesserung unserer Lage.

„Es lädt einfach nichts!“, fluchte K.

In der Zwischenzeit hatte ich einen Zettel ausfindig gemacht, der in der Küche lag.

„Es gibt ein Datenvolumen“, erklärte ich.

K erwiderte erschüttert meinen Blick.

„Ich glaube, wir haben das Volumen schon aufgebraucht.“

„Das ganze?“

„So sieht es aus.“

In den folgenden Tagen fuhren wir in einige Dörfer der Gegend, besuchten ein Freilichtmuseum, in dem man ausgediente Segelschiffe restaurierte, hielten an alten Kirchen mit angrenzenden Friedhöfen, auf dem Menschen lagen, die bereits vor einhundert Jahren gestorben waren. Wir spazierten durch den Regen, doch das Wetter setzte uns allmählich zu und wir verbrachten mehr und mehr Zeit im Lotsenhaus.

An einem Nachmittag hielt es K nicht mehr aus, lief hinaus auf die Wiese, ohne sich ihre Jacke überzuziehen und rannte dort unter wilden Verwünschungen im Kreis, als lehne sie sich gegen Himmel und Erde auf.

„Wir hätten in Bergen oder in Oslo bleiben sollen!“, rief sie wütend, während ich mit meinem Telefon ein Video ihres Anfalls filmte. „Ich sterbe hier vor Langeweile! Wie kann es Anfang August noch pausenlos regnen!“

Wir flogen von Bergen aus nach Deutschland zurück. K hatte sich wieder beruhigt, die Stadt gab ihr Kraft und außerdem hatte sie einen Imbiss entdeckt, der Rentierbratwurst mit Preiselbeersoße verkaufte. 

Ich fühlte mich nicht bereit, wieder auf Arbeit zu erscheinen, aber auch auf unserer Reise durch den Norden war mir keine Lösung meines Problems eingefallen. Wir mussten ganz einfach zurück. Ich taugte nicht zum Lotsen, ich hatte die Zimmermänner beneidet, die mit den Schiffen im Freilichtmuseum beschäftigt gewesen waren, aber auch dafür eignete ich mich nicht.

Wofür eigne ich mich überhaupt?, dachte ich im Shuttlebus zum Flughafen. Vor den Scheiben des Busses war nichts zu erkennen, weder Antwort noch Hinweis, denn es regnete in Strömen.